Итак, тема весьма обширная и серьезная. Полагаться на авось тут нельзя никак.
Не секрет, что какую бы чувствительную матрицу (пленку) Вы ни использовали, рано или поздно (скорее всего рано) Вы упретесь в недостаток освещенности. Хоть в помещении, хоть на улице, хоть в подземелье.
Необходима подсветка.
Для подсветки как раз и применяются фотовспышки, разнообразие как моделей которых, так и их возможностей просто поражают.
Начнем с малого. Встроенная вспышка. Есть в каждой современный "мыльнице", почти во всех современных зеркалках.
Что сие и с чем это едят?
В зеркалках, как правило, фотовспышка встроена в пентапризму и откидывается (активируется) либо вручную по желанию фотографа (это хорошо), либо автоматически при недостатке освещенности (это плохо, если нет возможности отключить автоматику)
В мыльницах все проще, вспышка в целях экономии никуда не прячется и постоянно на виду.
[BREAK=2. Ведущее число]
Важнейшей и основной характеристикой фотовспышки является ее ведущее число
Что такое ведущее число - проще обьяснить на конкретном примере.
По умолчанию ведущее число рассчитывается для фотопленки 100 ASA (или матрицы соответствующей чувствительности) и представляет собой число, являющееся произведением диафрагмы на расстояние в метрах до обьекта.
При этой диафрагме на этом расстоянии в полной темноте снимок должен быть нормально экспонирован.
Пример. Вспышка ABCDE-26, модель DEFGH. Ведущее число 20.
Это значит, что при использовании пленки 100 ASA и диафрагме 2 Вы можете нормально осветить обьект на расстоянии 10 метров. (2 х 10 = 20)
Если у Вас максимальная светосила обьектива 4 (нормально для многих зумов) - то рассчитывайте только на 5 метров. (4 х 5 = 20)
Принцип понятен? То есть чем выше ведущее число (чем мощнее фотовспышка) - тем на большем расстоянии Вы можете нормально осветить обьект или же при том же расстоянии можете сильнее задиафрагмировать обьектив для увеличения глубины резко изображаемого пространства).
А-а-а-а-а-а!!!! Все дружно побежали искать и покупать самые мощные и дорогие фотовспышки! Даешь ведущее 60! Нет! 80! Нет! Дайте 120!!! Крупная ошибка. Мощная фотовспышка - совсем не обязательно хорошая фотовспышка.!
А почему, собственно? А вот почему. Попробуйте представить себе маяк. Да-да, маяк, тот самый, что стоит на берегу. Уж чего-чего, а мощности у этого маяка хватает. Теперь представьте себе, что смотритель маяка дал Вам возможность "порулить" и Вы можете направить луч этого маяка на желаемый обьект, например на свою подругу, которая стоит этак в километре. Ну, я думаю, многие уже начали догадываться в чем тут дело. Мало того, что эта самая подруга вместо красивого фотоснимка получит отслоение сетчатки глаза и бонус в виде многолетнего лечения (не факт, что успешного), так еще на этом самом снимке будет яркое пятно в центре и абсолютная чернота на всей той части снимка, куда концентрированный луч не попал. Оно Вам надо?
Из приведенного выше примера становится совершенно ясно, что помимо мощного импульса фотовспышка должна обладать возможностью равномерно освещать всю плоскость кадра. Задача не из легки, особенно учитывая то, что широко применяются зум-обьективы.
С зуммированием, слава Богу, сейчас особых проблем нет - на дворе 21 век и встроить в головку фотовспышки электродвигатель, который перемещает излучатель внутри вспышки и тем самым изменяет угол рассеивания - нет проблем.
Точнее - есть, и об этом мы сейчас и поговорим.
Любая современная фотовспышка "завязана" на фотокамеру и обменивается с ней весьма приличным количеством параметров, причем обмен идет непрерывно. К примеру - Вы повернули кольцо зума, изменилось фокусное расстояние (скажем с 35 на 70), вспышка тут же получает эту информацию, в соответствии с этим во вспышке тут же пермещается излучатель и вспышка уже настроена на работу с этим фокусным расстоянием обьектива. Красота? Красота. Да не та. Рассматриваем детальнее.
Типичная картина - зум на 35 мм, допустимый диапазон от 0,6 до 6,7 м и так далее.
Но. Далеко не всегда заводские настройки угла освещения фотовспышки и угла зрения обьектива совпадают. Особенно это хорошо заметно на широкоугольных обьективах.
Ведь, к примеру, настраивали вспышку под Nikkor а у Вас совсем даже не Nikkor а Tamron и по углам в результате огромные завалы по свету.
Мощности-то хватает! По центру все нормально, а по углам завал только из-за неверного угла рассеивания вспышки. Поправить можно. Вручную, допустим, ткнуть вспышку носом в то, что у Вас сейчас не 35-мм обьектив, а 28-мм! Пусть освещает более широкий угол и тогда завалов по краям снимка не будет. Но - это только в том случае, если у Вас вспышка не "Ой, Вы только нажмите и оно все само".
[BREAK=3. Принцип работы]
Итак, на чем мы остановились в результате?
Маломощная вспышка (ведущее 10-12) - плохо, ибо почти ни на что неспособна. Мощная вспышка (ведущее 45 и выше) - еще хуже, потому что, высвечивая главный обьект "заваливает" все остальное, особенно фон. А уж про вспышки средней мощности (ведущее 25-30) и говорить нечего. Так, ни рыба ни мясо.
Стало быть, пришла пора подключать мозги. Причем не только свои, а еще и электронные.
Сначала Вы должны усвоить нехитрую истину. Никогда. Практически никогда обьект не освещается ОДНИМ источником света, разме что дело происходит в угольной шахте при зажженной свечке. Всегода. Всегда есть дополнительные источники света, причем чаще всего - это отражения от основного источника света.
Пример. Вы снимаете в комнате, горит лампочка Ильича. Но свет этой лампочки отражается и от потолка, и от стен, и от мебели и от во-он той фарфоровой кисы (АХ, пардон, это Семен Михайлович Буденный!)
Вы снимаете на улице.Солнечный свет отражается от всех окружающих обьектов кроме разве что неба, но оно само по себе источник света.
Значит, надо умело распределить световой импульс. Что, с одной стороны, позволит обходиться импульсом не самой высокой мощности, с другой - позволить не убивать снимок резким плоскостным светом и получать интересные световые эффекты.
Сделать этого, не понимая принципа работы фотовспышки - нельзя. Об этом и поговорим. Самые первые фотовспышки (хоть магниевые 19 века, хоть электронные середины 20-го) отличались одной непреложной особенностью - вспышка всегда, при всех условиях выдавала самый мощный импульс, на который была способна и никаких средств управления мощностью не имелось. Отсюда со всей непреложностью вытекало следующее - если из ведущего числа известно, что этот обьект должен быть снят, к примеру, с выдержкой 1\30 сек и диафрагмой 8 - то вот именно так и снимай и нечего тут разводить турусы на колесах про художественный замысел и прочую ерунду. Либо ты сни маешь с этими параметрами - либо забракуешь снимок. Технические ухищрения, которые применяли фотографы для обхода этих ограничений достойны отдельного трактата и вообще отдельной страницы в книге рекордов Гинеса в разделе "Находчивость". Но это время прошло. Появились вспышки с возможностью дозирования импульса.
Как это работало? Во вспышку был встроен датчик освещенности, при попадании на него достаточного (как он о себе думал) количества света импульс принудительно прекращался.
Вот видите под излучаетелем дырочку? Вот это фотоприемник и есть.
По понятным причинам свет он ловил откуда угодно, особенно при контровом освещении и, по сути, был практически бесполезен. Именно поэтому за задней крышке можно было наблюдать вот такое:
Сверху - таблица рассчета съемочных параметров вручную, снизу - вроде бы как автомат. Импортные вспышки, конечно, были поизячнее, но суть оставалась та же. Фотоприемник на вспышке не мог гарантировать правильную мощность импульса.
Зато мощность уже тогда можно было выставить , гм, ну немаленькую, в общем! К примеру, комплект FIL-107 состоял из вспышек ведущим числом 30 каждая, а черех свтосинхронизатор их могло сработать хоть десяток. Лишь бы энергосеть в здании выдержала.
Модель "ФИЛ-107" включала в себя две фотовспышки ("ФИЛ-105" и "ФИЛ-106") - "ведущую" и "ведомую" (со светосинхронизатором). Энергия вспышки - 68 Дж, ведущее число для пленки 65 ед. ГОСТ - 30, угол освещения по горизонтали - 50°. Длительность светового импульса - 1/500 сек. Вспышка снабжена светосинхронизатором ("светоловушкой"). Масса - 1,24 кг. Питание: сеть переменного напряжением 220 в; батарея 330-ЭВМЦГ.
Розничная цена в 1990 году - 52 руб.
Вот та пипочка сверху - это и есть светосинхронизатор, он же светоловушка, при срабатывании однй выспышки автоматически "выстреливал" весь комплект.
Только не забудьте, что на поясе приходилось таскать батарейку с напряжением 330 вольт (триста тридцать) весом несколько кг, что сильно радовало при работе под дождем.
[BREAK=4. Управление мощностью]
Продолжим. Управление мощностью.
Любой человек, хоть мало-мальски знакомый с электроникой, скажет, что для того, чтобы сработала импульсная лампа-вспышка, на нее надо подать мощный электрический импульс. Больше мощность импульса - больше мощность вспышки. Поскольку ни один источник питания не в состоянии выдать такую мощность единовременно и одномоментно - энергия для этого импульса накапливается в конденсаторе. Больше емкость конденсатора - больше мощность электрического импульса - больше мощность светового импульса. Тут вроде все понятно.
Значит, все дружно побежали наращивать емкость конденсаторов. Ну, допустим. Ну, нарастили (хотя конденсатор, по чисто физическим причинам, малыми габаритами отнюдь не обладает). И способны выдать с конденсатора такой импульс, что (если, конечно, еще и мощную импульсную лампу приспособите), что у пингвинов на Южном полюсе внезапно приключится приступ медвежьей болезни со страха.
Что, ура, значит? Мы победили? да ничего подобного. Мощный импульс, как я уже писал выше - не обязательно то, что нужно. Если Вы снимаете практически в упор и всадите в глаза портретируемого полный импульс вспышки с ведущим числом эдак 60... В общем, я даже думать не хочу о последствиях.
Так что импульс нужно дозировать. И дозировать весьма точно.
Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая, как эту проблему в одной в вспышек советского производства (больсь ошибиться, но это была "Электроника 30 ФЭ") решил воспаленный мозг некоего инженера....
То есть - начиналось все хорошо. Лампа начинает выдавать световой импульс, некий фотоприемник измеряет уровень освещенности (ну, пусть плохо, но все же) - и ВОТ ОНО! Наступает момент, когда автоматика решает, что импульс достаточен для получения правильного фотоснимка и его надо прерывать.
Вот скажите мне, хорошие мои, вот что бы вы делали в такой , к примеру, ситуации? У Вас в комнате горит свет. Вы решаете, что, мол, хватит и принимаете решение его погасить. Но, вместо того, чтобы элементарно разомкнуть электрическую цепь (щелкнуть выключателем)... Угадали? А вот никогда! Мы не ищем легких путей! Вместо этого Вы устраиваете короткое замыкание. В результате чего свет, естественно, гаснет. Клянусь, так оно и было! Весь неизрасходованный остаток импульса отправлялся прямиком на здоровенное сопротивление, которое и принимало на себя этот удар. Мало того. Энергия, как известно, никуда не пропадает. Если она не уходит в полезную работу (свет в данном случае) - она уходит во вред. То есть в элементарное тепло. После 5-6 снимков к этой фотовспышке было трудно прикоснуться без риска обжечь пальцы.
Так и это не все! Если кто забыл, так напомню. Питание для фотовспышки приходится таскать с собой и оно не "безлимитное". Если Вы сделали 10 снимков на мощность 10%, то это значит, что Вы сознательно уничтожили остальные 90% запасов Вашего питания.
Вот такое вот было чудо...
Вот, нагуглил..
Это ее какой-то умелец к Олимпусу попробовал присобачить. То, что снизу - это аккумулятор...
Ну да ладно. Вернемся к менее экзотическим вариантам.
Управление мощность вспышки в настоящее время осуществляется одним-единственным путем, с которого столь удачно свернула советская конструторская мысль.
Во время излучения света фотоприемник регистрирует уровень освещенности и, при достижении нужного, дает команду на разрыв цепи. При этом, естественно, весь неизрасходованный импульс остается в конденсаторе, что обеспечивает как быструю его подзарядку, так и возможность выдачи следующего импульса хоть немедленно.
Это удобно. Это правильно. А что неправильно?
Неправильно то, что ранние модели вспышек имели собственную систему экспонометрии. То есть были полностью автономны. И им было глубоко наплевать,на пленку какой чувствительности Вы снимаете, с каким обьективом, какая сейчас у Вас диафрагма и так далее. Все эти параметры приходилось вгонять вручную. Ну, в студии это терпимо, а в репортаже? Представили?
Поэтому очень скоро системы экспонометрии фотовспышки и камеры стали интегрированными. При всех колоссальных плюсах этой интеграции появился и один не самый маленький минус. Проблема совместимости. Если раньше одну и ту же вспышку можно было ставить хоть на "Зенит", хоть на "Никон" (а какая разница-то?) - то теперь каждая фирма начала укомплектовывать свои камеры уникальными устройсвами для подключения вспышек. Это правильно, потому как к примеру, вспышка от каамеры ААА сожжет к чертовой бабушке всю начинку камеры ВВВ, потому как не на тот контакт подала, к примеру, высоковольтный импульс. Защита от дураков, в общем...
И вот тут началось... Ой, что тут началось
[BREAK=5. Первый взгляд.]
Итак. Отметаем с негодованием устаревшие решения с автономной экспонометрией. И переходим к нормальной современной технике.
Пример хорошей профессинальной вспышки от Metz.
Чтобы не растекаться мыслию по древу - разберем сразу ее конструкцию.
1. Верхняя поворотная головка (основной излучатель) способен поворачиваться вверх и вбок, отправляя основной импульс хоть на отражатель, хоть на потолок, хоть на стену, чтобы исключить появление резких теней на снимке.
2. Вспомогательный излучатель (как правило, весьма маломощный). Выполняет очень важные задачи. Во-первых, если Вы используете для основного импульса, к примеру, отраженный от потолка смягченный свет, то надо иметь в виду, что этот самый потолок отнюдь не белый. И получите Вы изображение, на котором, к примеру, у портретируемого лицо более-менее нормального цвета, а вот макушка (результат цветовых искажений при отражении с потолка) - оранжевая. Или там фиолетовая. Фронтальная подсветка, пусть и не полностью, в значительной степени способна помочь. Мало того, может использоваться для подачи серии стробоскопических импульсов (подавление эффекта красных глаз) за доли секунды до срабатывания затвора и основного излучателя. И вообще, взяв в руки карандашик и нарисовав возможные пути движения световых потоков - Вы откроете для себя массу интереснейших эффетов, которые можно получить при применении 2-х излучателей.
3. Ну, снизу - все понятно. Инфракрасный прожектор системы автофокусировки. Нет, в камере, конечно, тоже есть. Но сравнивать дохленький прожектор камеры и мощный излучатель вспышки как-то даже и некорректно.
4. И главное. А вот что это за дырочка такая в стороне от инфракрасного прожектора? Правильно. Это он. Тот самый автономный светоприемник, доставшийся по наследству от архаичных моделей и (стоит он рупь ведро) гарантирующий получение хотя бы более-менее корректного снимка даже если придется снимать на Leica I 37-го года или на камере с наполовину выгоревшей электроникой. Я считаю, вот это и есть пример профессионального подхода к решению вопроса.
Эту вспышку можно привернуть к консервной банке и успешно работать.
А что, это только Metz у нас так хорош? Да нет, конечно. Просто Metz - один из лучших....
Разобрались с устройством? На следующей странице поедем дальше, к работе экспонометрии и управлении потоком...
[BREAK=6.Однозоный замер]
Дальше. Исходим из того, что работаем с современной зеркалкой. Точнее - будем рассматривать сразу 2 задачи, усложняя из то по одной, то по обе сразу.
1. Дано. Зеркалка с однозонной экспонометрией, хорошая профессиональная вспышка, снимаем в угольной шахте, посторонних источников света нет и быть не может.
Что такое однозонная экспонометрия? Все просто. Смотрим в видоискатель.
Теперь возьмите самое тривиальное матовое стекло и поставьте его (мысленно, конечно) между камерой и обьективом.
Все цвета, светлые и темные участки смешались в некий серый цвет. Очень Удобно! Ведь его яркость можно очень просто измерить! Это нормальный снимок
Это - передержанный снимок, очень яркий. Нужно или уменьшать выдержку(закрываать диафрагму) или снижать мощность импульса (если работаем со вспышкой)
Ну а здесь с точностью до наоборот - слишком темный... Нужно увеличивать количество света, попадающее на пленку...
При более-менее равномерном расположении ярких и темных участков изображения в кадре дает вполне приличный результат.
Все вроде понятно изложил?
Так вот (см. условие задачи) - даже при использовании однозонной систмы экспонометрии при наличии одного-единственного источника света несложно добиться правильной экспозиции снимка. (Хотя тут есть подводные камни, которые рассмотрим позже).
Но скажите мне, Вы часто снимате ночью в угольной шахте?
[BREAK=7. Многозоный замер]
2. Дано. Зеркалка с однозонной экспонометрией, хорошая профессиональная вспышка, снимаем в угольной шахте, посторонние источники света присутствуют.
Так вот чтобы не бегать за этим самым посторонним источником, используем то, что есть. Вспышку.
Ай-ай-ай! В чем дело-то? Ведь средний уровень яркости серого в кадре правильный! Снимок экспонирован верно! А тут такая ерунда...
А хотелось-то вот что:
А он, если верить замеру по средне-серому, пересвечен безбожно... И где она, вся эта ваша хваленая автоматика???!!!
Отсюда вытекает непреложное - либо вести замер сразу по нескольким точкам в кадре, при этом еще и расставляя приоритеты, что важнее, либо - включать мозг и вносить коррекцию вручную, либо, что лучшее - использовать и многозонный замер и собственные мозги сразу.
А именно:
Хотя бы 10-зонная система экспозамера (представьте, что Вы поставили не одно, а 10 матовых стекол, мозаику этакую и ведете замер по каждому стеклу отдельно) дает возможность автоматике в данной ситуации мгновенно вычислить, что 9 зон жкспонированы (условно) с уровнем 1, а вот 10- зона с уровнем 2. И автоматика либо просто не примет в расчет результаты с зоны, где блик от вспышки (вариант простой), либо проведет перерасчет по хитрому алгоритму. Неважно, как сработает в данном случае автоматика, по первому или по второму варианту. Главное - что Вы получите качественный снимок.
