Все уроки Фотошоп

Есть вопрос? Задайте здесь и сейчас!

Форум Регистрация Выслать активацию Восстановить пароль Дополнительно Файлы Видео Галереи Справка  
Перезагрузить страницу Страна Фотошопия Статьи >> Вопрос по фотографии >> Вопросы по подбору фотоаппаратуры >> Выбор фотоаппарата >>

Какую фотокамеру выбрать?

Перезагрузить страницу Страна Фотошопия Статьи >> Вопрос по фотографии >> Вопросы по подбору фотоаппаратуры >> Выбор фотоаппарата >>

Какую фотокамеру выбрать?


 
Опции статьи
Пол:
10.10.2007, 11:53 Старый #1 (permalink)
 
Аватар для Gostemilov

Данные пользователя

Очень сложный вопрос. Одно время, в бытность мою консультантом компании Canon, мне приходилось отвечать на него много и часто.

И всегда мой ответ начинался с вопроса - "А зачем она Вам?"

Типовой диалог:
-Какую посоветуете?
- А зачем она Вам?
- Как зачем? Снимать!
- Что снимать?
-Все!
-То есть Вы планируете проводить от глубоководных съемок до съемок микрообьектов?
-Ну нет, конечно!
-А что именно Вы собираетесь снимать? Пейзажи?
-Да!
-Спорт?
-Нет, конечно, на кой мне это надо!
-То есть если Ваши дети будут игратьв мяч, Вы отложите камеру в сторону?
-Нет, ну как это?


То есть принцип Вы поняли?

Итак, давайте с самого начала.....

Не бывает такого понятия "снимать все" . Бывает понятие "бытовая съемка", которая включает в себя и фотосъемку застолий, и знаменитое "я на фоне" (во-о-н та мелкая точка сзади - это красивейший храм 16 века) и так далее.

Бывает фотография пейзажная, спортивная, репортажная и так далее.. Если Вы хоть немного посидите и подумаете, Вы без какого бы то ни было труда определите круг задач, которые должна уметь выполнять Ваша фотокамера.

Итак, определились. К примеру, бытовая съемка, пейзаж, спорт, макросъемка.

Выбираем тип камеры.

В настоящее время представлены камеры двух основных типов - дальномерная и зеркальная. Разумеется, классификация на самом деле куда как более сложная и развернутая, но к чему забивать себе голову на самом первом этапе?

В чем разница?

Дальномерка появилась гораздо ранее зеркалки. Принцип построения камеры такой (да простят меня учителя за такое обьяснение) - Вы смотрите в видоискатель и видите обьект съемки. Посколько Вы смотрите на обьект напрямую, Вы не можете оценить ни резкость изображения, ни глубину резко изображаемого пространства - вообще ничего Вы не можете. И даже для того, чтобы навести камеру на резкость (сфокусировать) Вам потребуется дальномер (отсюда название) который может быть как встроенным, так и внешним.

Напрягаем воображение.... Так как выглядит сегодня дальномера? Боже мой, да это же бесчисленные "мыльницы", коими завалены все прилавки! Правильно. Но не надо забывать, что существуют дальномерки несопоставимо более высокого класса, с зашкаливающей ценой, но результат, который они выдают - того стоит. Хорошая дальномерка - это элита фотоаппаратуры.

В чем недостатки дальномерки?. Первый и главный. Вы в видоискатель видите одно, обьектив (кстати, расположенный как правило ниже и левее видоискателя) видит другое. То есть совпадение границ кадра, особенно на близких расстояниях - нереально. Для этого существует встроенная в камеры или видоискатели так называемая "поправка параллакса", но полностью совместить границы видимого и реально получаемого изображений Вам не удастся.

Если Вам интересно развитие этой темы - пишите, я целый трактат могу написать...
[BREAK=2.Дальномерка]

Классическим примером хорошей (да что там хорошей - лучшей) дальномерки можно считать камеры Leica. Помните - "С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом.." - это о ней...

Первая Leica (UR-Leica)



Отчетливо видно, что видоискатель даже не оптический, а рамочный. Да-да, именно вот в эту поднимающуюся наверху рамку и надо смотреть. Это, кстати, прекрасно иллюстрирует описанную выше проблему параллакса.

Это модель 1913 года. А вот знаменитая модель 1929 (Leica I)



Обратите внимание - видоискатель стал оптическим (справа вверху). При смене обьектива на подобных камерах приходилось менять и видоискатель, чтобы увидеть именно то, что попадет в кадр)

И, наконец вершина - Leica M7



Мечта профессионала..... Безумно дорого, но каждый рубль, в нее вложенный, вернется сторицей.

Итак, вкратце представили, что такое дальномерка... А теперь - зеркалка....

Чем отличается от дальномерки? Тем что свет, пройдя через обьектив, попадает на зеркало, далее проходит по несложной оптической системе и попадает в видоискатель. То есть в видоискателе Вы видите именно то, что попадет в кадр. Вне зависимости от того, какой обьектив установлен. Если изображение нерезкое - Вы это увидите. В общем, красота и благолепие. В момент съемки зеркало поднимается и свет, вместо того, чтобы отражаться в видоискатель, напрямую идет на пленку. Казалось бы - вот оно! Одни преимущества!

Как бы не так. Во-первых, само зеркало и механизм управления им имеют вес, что приводит к утяжелению камеры. Во-вторых, подьем зеркала ( а он осуществляется за миллимекунды) наносит ощутимый удар по камере, что приводит к вздрагиванию в неопытных руках и, как следствие, получению нерезких снимков. В третьих, из за работы приличного числа дополнительных (по сравнению с дальномеркой) механизмов значительно увеличивается шум, производимый камерой . Не надо улыбаться - с зеркалкой Вас почти гарантированно погонят из любого приличного театра....

Это все надо учитывать. Но - тем не менее надо признать, что подавляющее большинство фотографов работает именно с зеркалками. Ради тех преимуществ, которые они дают, можно примириться со многими неудобствами. Кстати, главным из них многие считают значительный вес - еще чего, такую дуру таскать, вон у подружки IXUS со спичечный коробок...

Это Вам решать - хотите получить приличный результат - будете носить нормальную камеру. Для примера - обьектив Canon 1200\5.6 весит более 24 килограмм... И ничего, таскают, кому надо, как миленькие!

[BREAK=3. Или зеркалка?]

Ну я все-таки продолжу.

Итак выбор стоит так - или качественные фотоснимки с помощью дальномерной млм зеркальной камеры или ну ее на фиг и продолжаем снимать мыльницей.

Мыльницу как средство получения качественного фотоснимака я не рассматриваю в принципе, потому как, tycvjnhz на большое разннобразие псевдорежимов работы, никаких реальных возможностей для управления съемкой она не дает. И правильно, между прочим. Не для этого создана.

Дальномерка - да, конечно, экстракласс, но уж больно дорого. Уложиться в $10.000 крайне сложно.....

Зеркалка. Недостатки уже упоминались выше - вес (по сравнению с другими типами) и куда как более cущественные по сравнению с мыльницами габариты. Но - за все надо платить. За хороший снимок в том числе.

Цены. Для того, чтобы вообще начать снимать, великолепно подходит любой старенький "Зенит". Его, вообще-то слизали с Pentax, именно потому и обьективы с резьбовым креплением на него садятся от Pentax (M42) и обьективы с байнетным креплением тоже (байонет К). Так что с оптикой проблем не будет. Да, конечно, возможности не ахти, и надежность... Но - для того, чтобы научиться снимать - этого более чем достаточно.



Что толку в перечислении функций на 12 страниц, если Вы вообще не понимаете, о чем речь? То есть, в вольном переводе, фотоаппарат, у которого список функций на 12 страниц круче того, у которого список занимает всего-то 11 страниц! Вам не кажется эта ситуация бредовой?

После "Зенита" по крайней мере, Вы точно будете знать, о чем пойдет разговор. Вот его мы и продолжим чуть попозже.

[BREAK=4. Классификация]
Мы уже более-менее можем классифицировать камеры, доступные простому любителю, на 3 группы:

1.Компактные камеры. (мыльницы).



Преимущества -
а)компактные размеры
б)небольшой вес.

Недостатки
а) как правило отвратительная оптика (во многих целиком не из оптического стекла, а из оптической пластмассы, причем низкого качества).
б)Изначально на заводе заложенная низкая надежность (чем быстрее сломается, тем быстрее купите новую).Невозможность вмешаться в процесс работы автоматики ( пусть Вас не обманывает наличие большого числа режимов работы, это псевдорежимы)
в)маломощная вспышка
г)очень большая задержка между нажатием спусковой кнопки и реальным срабатыванием
д)невозможность присоединения внешних устройств
е)невозможность использования сменной оптики
(список может быть серьезно пополнен)

2. Зеркальные камеры.



Преимущества:
а) В видоискателе Вы видите реальный кадр.
б) Использование сменной оптики
в) Высокая надежность. В камерах TOP-уровня промежуток между покупкой и первым обслуживанием (смазка) составляет до 100 тысяч срабатываний затвора.
г) возможность применения внешних устройств - вспышки, моторные приводы, бустеры, шахтные видоискатели, дата-крыщки и многое, многое другое. Список аксессуаров (не считая оптики) к приличной зеркалке занимает несколько страниц.
д)Высокая скорость съемки (Canon EOS1 RS - 10 кадров в секунду и это ПЛЕНОЧНАЯ камера!)
е) отсутствие задержки между нажатием спусковой кнопки и срабатыванием ( в приличных зеркалках задержка составляет 0,03 секунды)
Список может быть существенно расширен.

Недостатки:

а) Большой вес. По сравнению с мыльницей зеркалка с пристегнутым мощным моторным приводом (для пленочных камер) и серьезным обьективом может весит в десятки раз больше. В особых случаях вес зеркалки в сборе может достигать 25 килограмм и более.
б) Габариты. (см.п. а)
в) Повышенная шумность. Особенно при использовании скоростных моторных приводов.
г) Быстрый расход источников питания (если таковые в камере имеются). Речь идет не о системах экспонометрии, там на год как минимум хватает, а о системах протяжки пленки, или, в цифре, просмотр изображений на крупном дисплее. Кстати, подавляющее большиство пользователей цифровых зеркалок внешний дисплей практически не используют. Вся информация для съемки есть в видоискателе.

Список может быть увеличен, но не существенно.

3. Дальномерки.



Преимущества

а) исключительная надежность. Лейки 30-х годов выпуска работают до сих пор. И очень высоко ценятся.
б) Фантастическое качество оптики. Сравниться с оптикой для дальномерок - нет, можно даже не пробовать тягаться. Нет шансов. Невероятная пластичность, потрясающая прорисовка...Описывать бессмыссленно, это пробовать надо.
б) малый вес. В связи с отсутствием в камере чего бы то ни было, кроме оптики, затвора и видоискателя.
О преимуществах хороших дальномерок любой фотограф может говорить часами.

Недостатки.

а) в старых моделях вообще отсутствует экспонометрия (неудивительно), что требует от фотографа определенных знаний и навыков.
б) Необходимость поправки параллакса
в) Отсутствие автофокуса и необходимость использования дальномера для фокусировки.
г) Как правило, запредельная цена. Особенно касается флагмана линейки, LEICA.

Но - есть великолепная возможность оценить все преимущества дальномерки - купить старую советскую камеру типа "Зоркий" или, если сильно повезет, "ФЭД". Цена совсем другая, а вот результаты...

[BREAK=5. Системы фокусировки]

Итак, хоть и предельно простая, но классификация дана. Разумеется, есть камеры, которые из нее выпадают, взять хотя бы Canon AS10. Простенькая мыльница, стоимостью около $250, позволяющая снимать под водой на глубине до 5 метров без какой бы то ни было дополнительной защиты. Вы не представляете, какие снимки можно делать на воде без профессионального оборудования....

Но это исключения. А мы продолжим.

Системы фокусировки, то есть наводки на резкость.

Ну казалось бы, тут все ясно - либо автофокус есть, либо его нет. Не так все просто. Типовая ошибка 90% любительских снимков - несфокусированность. Давайте разберем почему.

1. Free Focus - применяется в самых дешевых мыльницах, оптическая система изначально настроена на то, чтобы в зону резкости (выражаясь правильно - глубину резко изображаемого пространства, ГРИП) попадали обьекту на расстоянии где-то от полутора метров на бесконечности. Это в теории. На практике резо прорисовываются обьекты на расстоянии от 3 до 5 метров.

2. Auto Focus. Делится на 2 категории - активный и пассивный. Чаще всего является пассивным. Наводка на резкость осуществляется путем достижение максимального контраста на некоей контурной линии обьекта. То есть сфокусировать камеру на ровной поверхности, скажем на листе бумаги, не удастся. Зато тут поможет активный автофокус, работающий как радар - инфракрасный прожектор подсвечивает обьект и определяет расстояние до него. Есть варианты и без инфракрасного прожектора, с обычной лампой или стробоскопом вспышки, но суть дела это не меняет - радар он есть радар.

А чего ж его повсюду не использовать, раз он весь из себя такой хороший. А представьте-ка себе его размер и, главное, энергопотребление, если Вы снимаете обьект метрах так в 500 от себя? Так что во всех современных камерах приличного уровня активный автофокус есть, но является вспомогательной системой.

Далее. Число точек фокусировки.


В дешевых мыльницах одна точка и расположена она точно по центру кадра. Если Вы снимаете, к примеру, человека на фоне пейзажа, но человек расположен не по центру кадра, камера отфокусируется на пейзаж. Результат понятен и плачевен.

В камерах типа EOS 300 фокусировочных точек 3 и расположены они по горизонтали кадра Есть возможность выбирать точку фокусировки при помощи управляющего лимба.

А вот к примеру, в Canon EOS 1Ds Mark II фокусировочных точек аж 45 и сфокусироваться можно практически по любому месту кадра. Мало уступает Nikon.

Но как выбрать нужную? Уж не знаю, как сейчас но в Canon EOS 30E было найдено гениальное решение. Eye Control.В видоискателе стоит инфракрасный прожектор, подсвечивающий Ваш зрачок. В зависимости от того, на что Вы смотрите в кадре - на то и фокусируется камера. Учитывая то, что система самообучающаяся - через неделю активной съемки ошибки при фокусировке исключены.

Резюме - чем больше точек - тем лучше. Минимум 5.

Все? Ага, как же! А покадровая и следящая автофокусировки?

Это уже не следующей странице...

[BREAK=6. Виды фокусировки]

Итак, добрались и до этого.

Существуют следующие виды фокусировки - покадровая и следящая.

Итак, Вы слегка нажали спусковую кнопку, камера сфокусировалась, что дальше?

Покадровая фокусировка.

Вступает в действие память фокусировки. То есть после фокусировки камеры, пока Ваш палец удерживает кнопку в полунажатом состоянии, любые изменения фокусировки невозможны. Пример - Вы фокусируетесь на лице снимаемого человека и, после этого, можете компоновать кадр как угодно, например, поместить человека в самый угол, где вообще нет точек фокусировки... После этого производите съемку - результат достигнут.

Еще один способ применения покадровой фокусировки - Вы устанавливаете максимальное фокусное расстояние обьектива, производите покадровую фокусировку с высокой точностью. После этого меняете фокусное расстояние на желаемое, компонуете снимок и производите съему.

Следящая фокусировка.

Совершенно очевидно, что предыдущий метод совершенно не годится при съемке быстродвижущихся обьектов, особенно серией. Некогда. Тут вступает в действие следящая фокусировка, которая и обеспечивает постоянную подфокусировку.

Но даже этого не всегда хватает. И тогда вступает в действие

Предварительная фокусировка.

Вам надо снять чрезвычайно быстро движущийся обьект. Как бы ни были совершенны системы следящей фокусировки - они не всесильны. Не успевают.И тогда делается ход конем. Вы заранее фокусируете камеру на расстояние, на котором должен находиться обьект. Иногда даже на бесконечность, например, при съемке птиц в небе. Когда обьект оказывается сфокусированным (то есть сам попадает в зону фокуса) - и происходит автоматическое срабатывание затвора и, соответственно, съемка.

И уж раз речь пошла о быстро перемещающихся обьектах - нельзя не рассмотреть тему быстродействия затвора, о чем и пойдет речь чуть позже.

[BREAK=7.Выдержка.]

Итак, переходим к серьезной и важной теме. Выдержка.

Что такое выдержка.?

Применительно к пленочным камерам - время, которое свет попадает на пленку. Применительно к цифровым - на матрицу.

Зачем вообще требуется выдержка

Не существует фотоматериалов и матриц, позволяющих производить фотосъемку при ВСЕХ уровнях освещенности и снимать дневное слонце в небе и негра в шахте - 2 разные вещи. Именно поэтому требуется точно дозировать количество света, поступающего к фотопленке.

В чем измеряется выдержка?

В секундах и долях секунды


Какой диапазон выдержек должен иметь фотоаппарат?

Сложный вопрос. В Советское время универсальным считался диапазон от 1\30 до 1\250 секунды. На самом деле этот диапазон явно недостаточен.

Я бы при подборе камеры для себя ориентировался на возможность снимать при выдержках от 4 сек. до 1\4000 сек.

Разумеется, современные камеры имеют куда как более широкий диапазон, но это приводит к повышению цены камеры. Затвор, позволяющий отсекать 1\12000 (одну двенадцатитысячную) долю секунды стоит совсем других денег.

Не забывайте - в пленочных камерах затвор - чисто механическое устройство. Да, управляется электроникой, но сам - механика.

Что такое затвор?

Устройство, позволяющее открывать доступ света к фотопленке на строго и точно определенное время.

Пример - возьмем кадр самой обычной 35-мм фотопленки, благо все его видели. Размер кадра 24х36 мм.

Шторно-щелевой затвор.

В обычном шторно-щелевом затворе при взводе курка вдоль длинной стороны кадра перемещаются две сомкнутые шторки. Обычно справа налево. При нажатии спусковой кнопки первая шторка возвращается в исходное положение. И между шторками в результате этого образуется щель, через которую свет и попадает на пленку. В зависимости от установленной выдержки через некоторое время освобождается и возвращается на место вторая шторка, закрывая окно. Сьемка произведена.

При коротких выдержках, естественно, окно не открывается полностью. По фотопленке пробегает свет, поступающий через узкую щель между шторками, отсюда название.


Легко догадаться, что перемещение шторок осуществляется с крайне высокой скоростью и приводит к небольшому сотрясению камеры.

Как правило, шторки выполнены из прорезиненной ткани и, несмотря на кажущуюся ненадежность материала, обладают потрясающей долговечностью.

Есть еще один аспект. Если Вы снимаете со вспышкой (а она работает тысячные доли секунды) то легко догадаться, что сработать вспышка должна в тот момент, когда окно открыто полностью. А если не полностью? Вспышка осветит только узкую вертикальную полосу на пленке, результат предсказать нетрудно. Значит что? Значит, надо знать, при какой выдержке можно снимать со вспышкой. У каждой камеры эта выдержка своя и указана в документации и на лимбе выдержек.

В старых камерах - это 1\30 секунды и длинее, в современных - до 1\500 секунды и длинее.

А как удалось этого добиться? За счет увеличения скорости перемещения шторок? Да ничего подобного.

Ламельный затвор.

Включите воображение. Какой путь преодолевает шторка? 36 мм. А кто заставляет перемещать шторку именно вдоль длинной стороны кадра, когда есть короткая? Да никто.

Итак - схема точно такая же, только шторки двигаются не по горизонтали, а по вертикали. Но! В связи с конструктивными особенностями эти шторки начали выполнять не из ткани, а из титанового полотна, то есть каждая шторка состоит из нескольких титановых пластин, называемых ламелями. Отсюда название.

Ламельный затвор по описанной выше причине обладает куда как более высоким быстродействием и более короткой выдержкой синхронизации со вспышкой. Все? Ничего подобного

Центральный затвор.

Все новое - это хорошо забытое старое и центральный затвор появился куда как раньше своих предшественников.Достоинства - бесшумность, абсолютное отсутствие вибраций, синхронизация со вспышкой НА ВСЕХ выдержках, исключительная надежность и так далее...

А недостатки? Да по сути один. Из-за технологических особенностей, которые здесь обьяснять долго и не нужно, центральный затвор как правило, встраивается в обьектив. Можете себе представить, насколько это увеличивает стоимость комплекта аппаратуры.

В частности, удачно написано на http://www.afanas.ru/forum/viewtopic.php?t=313
Цитата:
- Вспышка при шторном затворе может употребляться только при полностью открытой шторке, т.е., например, в Зените Е - при выдержке не менее, чем 1/30сек (а больше там, кстати, и нет), ЦЗ со шторным затвором, мне кажется, тоже недалеко ушли, центральный затвор может работать со вспышкой при гораздо более коротких выдержках. Я же часто использую подсветку вспышкой днём, при съёмке в лесу, иначе передний план уходит в черноту, особенно в солнечную погоду.
При съёмке в движении (и быстрого движения), что для меня тоже не редкость, предметы переднего плана (деревья, столбы, дома, люди), если шторный затвор движется перпендикулярно движению ф/а, будут наклонены в одну сторону, и, чем они ближе - тем больше, что уже не исправить никаким фотошопом.
Если же шторка движется горизонтально, то передний план или сплющивается, вплоть до исчезновения некоторых предметов из кадра, или растягивается, если изображение переднего плана движется в ту же сторону, что и шторка. Не всегда это приемлемо, а при документально-технической съёмке просто недопустимо.
Это три основных причины, по которым я прохладно отношусь к шторным затворам. Есть ещё громкий звук при работе, что лично мне не мешает, но как-то немного ограничивает, особенно вместе с хлопком зеркала.
Для меня этого достаточно, чтобы предпочитать центральный затвор.
Отсутствие цифровиков с приличной по размерам матрицей с центральным затвором (R1 - в прошлом) вызывает мрачные мысли о маркетологах и их лженауке.
Цифровой СФ, как я понимаю, находится в несколько другой ценовой категории


[BREAK=8. Диафрагма]

Итак, более-менее определились с диапазоном выдержек.

А что дает выдержка, кроме ограничения времени, которое свет попадает на пленку? Ответ на поверхности.

Если Вы снимаете быстрое движение, к примеру, дождь, с длинной выдержкой - то за то время, которое открыт затвор, кали успевают основательно переместиться и, поэтому выглядят на снимке смазанными. Если же выдержка короткая - не успевают переместиться и фиксируются, как капли. Как лучше? Решать Вам, все зависит от того, какую задачу Вы себе поставили. К примеру, вряд ли Вы захотите, чтобы гоночный болид оказался смазанным пятном на снимке....

Ну хорошо, вот я поставил выдержку 1\4000 секунды, а экспонометр сообщает, что света для такой выдержки мало..

Есть еще один способ регулировать количество света, поступающего к пленке - диафрагма.

Диафрагма и светосила

В каждый обьектив встроена так называемая диафрагма. Она представляет собой набор лепестков, плавно смыкающихся при закрывании диафрагмы и ограничивающих поток света.

Минимальное значение диафрагмы для конкретного обьектива называется его светосилой.

Пример - у Вас обьектив 70-210\4-5,6 Из этого следует, что фокусное расстояние может меняться от 70 до 210 мм, светосила же составит при 70 мм - 4, а при 210 мм- 5,6

Максимальное значение названия не имеет и обычно составляет 22 и более.

Что дает использование диафрагмы

Как и выдержка - диафрагма является существеннейшим инструментом построения изображения. Но если выдержка отвечает за "заморозку" движущихся обьектов или, наоборот, их размытие, то диафрагма отвечает за глубину резко изображаемого пространства.

При полностью открытой диафрагме ГРИП минимальна, особенно это хорошо заметно на длиннофокусных обьективах. Идеальный случай для съемки портрета. Не то что фон на заднем плане, уши при фокусировке на нос и то уже могут быть слегка не в фокусе!

При закрытой диафрагме с точностью до наоборот - можно добиться ГРИП от полуметра до бесконечности.

Следует отметить, что и тот и другой случай являются насилием над оптикой и оптимальные результаты по качеству изображения достигаются все-таки при средних значениях диафрагмы.

А как мне узнать ГРИП?

Да просто. Во-первых, в мало-мальски прилдичных зеркалках есть так называемый репетир диафрагмы. При нажатии на него Вы увидите в видоискателе в точности, как и что будет сфокусировано. Но! Если Вы снимаете с основательно закрытой диафрагмой, будьте готовы к тому, что при неярком освещении Вы вообще ничего не сможете разобрать - количество света-то уменьшается при закрытии диафрагмы!

Поэтому есть еще один способ. На любом обьективе, кроме разве совсем уж дешевых, есть шкала ГРИП. Находится она в аккурат под шкалой расстояний

Выглядит это приблизительно так (лень рисовать)

1 _____3_____5_____10_____20
5,6 ___ 4____ 2_____ 4 ____ 5,6


То есть если камера сфокусирована на обьект на расстоянии 5 м и диафрагма установлена на 2, то и в зону резкости попадают только обьекты на расстоянии 5 м. (плюс-минус совсем немного). При диафрагме 4 - ГРИП от 3 метров до 10, а это уже существенная разница. Согласны? При диафрагме 5,6 - от 1 до 20 метров....

На каждом обьективе эта шкала своя. Но привыкнете оценивать ГРИП с первого взгляда очень и очень быстро.

[BREAK=9. Режимы работы]

С глобальными требованиями к камере определились - диапазон выдержек желательно не менее 4сек - 1\4000 сек, по возможности (это уж от Ваших финансов зависит) светосильная оптика.

Чем же еще радует нас современная техника? Режимами управления. Чтобы все время не скатываться на Canon, на сей раз рассмотрим, скажем, Nikon

Стандарный набор функций управления обозначается аббериатурой MASP, что расшифровывается чрезвычайно просто:

M - manual - ручной, все параметры съемки (кроме фокусировки) устанавливаются вручную, встроенная экспонометрия работает только в режиме подсказки и не более того.

A - aperture priority - приоритет диафрагмы. Вы устанавливаете значение диафрагмы, камера подгоняет под него значение выдержки. Если выдержка превысит значение, при котором более-менее стабильно может проводиться съемка с рук - Вы получите предупреждение, но съемка не блокируется. Ваше право решать, может, у Вас такой художественный замысел!

S - shutter priority - приоритет затвора. Вы устанавливаете желаемую выдержку, камера под нее подгоняет значение диафрагмы. При невозможности - выдет предупреждение и, в некоторых случаях, блокирует съемку.

P - program - автоматический, комментариев не требует. Все параметры съемки, включая использование встроенной вспышки - на усмотрение камеры.

В программном режиме, как правило, предусмотрена возможность оперативного вмешательства в режим работы. То есть, при неизменной экспозиции путем поворота управляющего лимба Вы можете мгновенно менять соотношение выдержка-диафрагма. Обратите внимание - меняются оба параметра. Увеличили выдержку на 1 значение - уменьшили диафрагму, и наоборот. Иногда очень удобно.

Лично для меня (это субьективно) удобно снимать динамические обьекты в режиме приоритете выдержки, портреты и пейзажи - в режиме приоритете диафрагмы (пейзажи - иногда вообще в ручном, особенно ночью) и никогда не использовать программный режим. Логика - если ты сам не знаешь, что хочешь получить от снимка - никакая автоматика и подавно этого не поймет.

[BREAK=10. Фотопленка]

Изначально чувсвительность фотоэмульсии (фотопленки) не измерялась вообще никак, потому что каждый фотограф готовил фотопластины сам для себя и никакой стандартизации не было.

Потом, с развитием фотографии, фотопластины (а потом и фотопленку) начали возникать компании, производящие фотоматериалы и, естественно, наобходимость в стандартизации возникла. Кто подсуетился первым? Ну, Израиля тогда еще не было, значит, понятно кто.

Светочувствительность начали измерять в единицах ASA - American Standart Assosiation.

Держалось это дело долго, никто, в общем, особо и не претендовал, пока на эстраду не вышел СССР. Понятное дело, использовать буржуйсткие системы измерения мы не могли, потому на свет появились единицы ГОСТ. И что любопытно - 1 ед. Гост в аккурат равна 1 ед. ASA, вот только стандарты другие.

В ASA шкала выглядит так - 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ASA (нет, можно продолжить, но фотопленки на 6400 ASA так и не появилось и эту чувствительность можно было достигнуть, чтолько форсировав при проявке пленку более низкой чувствительности.



В ГОСТ - 32, 65, 125, 250. И все. На большее наша промышленность оказалась неспособна.



Обратите внимание, и в том, и в другом случае чувствительность пленки с каждым шагом увеличивается (уменьшается вдвое).

Тут складывается вот какая система - хочешь получить в 2 раза более светочувствительную системы - измени в 2 раза один из следующих параметров( не трогая остальные) - чувствительность пленки, выдержка, диафрагма.

Пример - кадр нужно снимать на 1\125сек с диафрагмой 5,6 (пленка 100 ASA)
Возьмите 200 ASA и снимайте то же самое либо на 1\250 - 5,6 либо на 1\125 - 8
Возьмите 800 ASA - и снимайте то же самое на 1\1000 - 5,6....

Казалось бы, ну бери пленку максимальной чувствительности, да еще форсируй ее при проявке - и вот оно, счастье...

Как же. Чем выше светочувствительность, тем выше зернистость пленки, ниже ее резкостные характеристики и так далее. То есть повышение светочувствительности дает ухудшение всех остальных параметров.

Поэтому для действительно высококачественных снимков используется,как правило, самая низкочувствительная пленка. 25 ASA, ну 50 - в край.

[BREAK=11. Оптика]

ОПТИКА

Именно оптика, установленная на камере, на 90% определяет, как будет выглядеть Ваш снимок.

Начнем с того, что вспомним школьный курс физики.

Обьектив, как оптическая система, служит для того, чтобы передать изображение на плоскость фотопленки или матрицы. Ключевое слово - плоскость.



Обратите внимание - расстояние от задней линзы до плоскости пленки, в зависимости от направления луча - разное. Стало быть, даже если все идеально сфокусировано по центру кадра - по краям нерезкость появится и будет возрастать по мере удаления от центра.

Решение - обычная линза - сферическая. Просто сфера. Применение асферических (то есть линз, на являющихся сферой, помогает решить проблему).



Идем далее. Ну-ка, что такое радуга? Преломление света. А почему ее вообще видно? Да потому, что лучи света разной длины преломляются по-разному. И, как легко догадаться, фокусируются из-за этого в разных точках. Это явление называется хроматической аберрацией.



Есть много способов ее исправления, но, как правило, опять же наилучшие результаты достигаются с применением асферических линз. Это не касается высокосветосильных обьективов с фиксированным фокусным расстоянием (к примеру, 50\1.2), там немного другие методы.
Просто вместо оптического стекла применяется другой материал - флюорит, в котором лучи света разной длины преломляются практически одинаково. Цена, правда, у флюорита - запредельная, поэтому об обьективе целиком из флюорита даже и не мечтайте - их вообще нет.



Но асферика появилась на свет Божий отнюдь не для устранения этих оптических аберраций. Это хороший, но побочный эффект, исправлять хроматические аберрации умели еще в 19-м веке.

Основной козырь применения асферики - существенное уменьшение габаритов обьективов. Смотрим -



Слева - обьектив с асферической линзой, вон она, зелененькая, справа - без. Параметры одинаковы. Вот только обратите внимание на длину обьектива и на количество и размер линз в передрей группе. Стекло, между прочим, очень тяжелый материал. Вот и считайте, во сколько раз обьектив с асферикой легче и компактнее при прочих одинаковых характеристиках.

Что, понравилось? А не надо раскатывать губу, ой, не надо.

Есть пара минусов. Во-первых, купить обьектив с настоящей асферикой сложно. А почему так? Да потому что вырезать асферическую линзу из куска низкодисперсионного стекла очень дорого, поэтому производители в бюджетных обьективах идут на хитрость - применяют так назваемую композитную асферику, то есть линзу, склеенную из нескольких частей. Да, основные преимущества асферики и нее есть, но качество, как легко догадаться, все-таки совсем не то....

[BREAK=12. Фокусное расстояние]

Итак, асферические линзы - это хорошо. Но вдаваться в такие детали, не зная прочих характеристик - просто глупо. Вот мы сейчас этот пробел и устраним.

Как вообще происходит фотосъемка?

В процессе подготовки к съемке, Вы видите в видоискателе свет, прошедший через обьектив, отразившийся от зеркала и попавший Вам в глаз.



После нажатия на спусковую кнопку зеркало поднимается и свет, вместо того, стобы уходить в видоискатель, идет прямо на пленку. Точнее шел бы, если бы на пути к пленке не было затвора. Так что после поднятия зеркала срабатывает затвор, дозируя количество света, попадающего на пленку.



А потом, естественно, затвор закрывается, зеркало возвращается в исходное положение и все готово к дальнейшей работе. Это все ясно и неинтересно. Интересно другое. Что происходит с самим изображением?



Где-то в недрах обьектива находится точка его оптического центра. Где - неважно, Вы все равно этим знанием воспользоваться не сможете.

Расстояние от этой точки до фокальной плоскости (или плоскости фокусировки, или плоскости фотопленки, как Вам больше нравится, хотя правильно - фокальная плоскость) - называется фокусным расстоянием обьектива. Чем больше фокусное расстояние - тем меньше угол зрения (см. рисунок). То есть, чем больше фокусное расстояние, тем (грубо говоря) меньше попадет в кадр.

Смотрим таблицу сравнения.



Обьектив типа "рыбий глаз" (fish-eye) с фокусным расстоянием менее 14 мм вообще захватывает изображение со 180 градусов, мало того, с некоторыми моделями fish-eye Вы вообще можете снимать то, что находится у Вас за плечами. Но - если Вы снимете с fish-eye чесловека, даже стоящего на расстоянии 2-3 метр, он просто потеряется на необозримом поле кадра.

Дальше - все просто и понятно - чем больше фокусное расстояние - тем меньше угол зрения. Или, если так понятнее, с большего расстояния один и тот же обьект заполнит весь кадр.

Не наглядно? Сейчас! Будет Вам!

Снимки сделаны с одной и той же точки, но обьективами с разным фокусным расстоянием. Сравните с таблицей выше!

















Теперь понятнее?

[BREAK=13. Материалы корпуса]



Да, кстати - современный фотоаппарат - весьма сложное и хрупкое устройство. Рассмотри на примере.


Совершенно очевидно, что при ударе по обьективу узел крепления обьектива к камере выдержал удар, а вот корпус камеры такого надругательства не перенес. Отсюда неопровержимо вытекает, что, по крайней мере у Canon, байонеты крепления отличаются высочайшей стойкостью.

Далее - а почему ж корпус-то сломан, он же прочнее? Ответ прост. Корпуса изготовлены из алюминиевых сплавов, которые, отличаясь легким весом, прекрасно держат статические нагрузки. К примеру, если бы эта камера была надежно закреплена, на обьективе можно было бы повеситься.

А вот удары подобные сплавы переносят куда как хуже, ибо нагрузка мгновенная динамическая.

Я, правда, с трудом представляю себе удар, приведший Canon в такое состояние (возможно, обьектив был высунут из окна автомобиля, и удар был нанесен внешним предметом на высокой скорости), но тем не менее мораль очевидна - НЕ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАМЕРУ В КАЧЕСТВЕ КУВАЛДЫ - есть куда как более дешевые заменители.

[BREAK=14. Эргономика]

Хотелось бы рассмотреть еще одну важнейшую составляющую грамотного выбора фотокамеры - это ее эргономика. То есть удобство в работе для фотографа. Ведь согласитесь, в мире полно хороших, но катастрофически неудобных вещей....

К сожалению, фотоаппаратура - не исключение.

Начнем, как всегда, от печки.

Рассматривать будем на примере совершенно потрясающей фотокамеры Exacta (на самом деле в плане эргономики она ничем таким уж особо уникальным не блещет. Зато весьма наглядна для этого поста)



В красивой такой коробочке.....

Exakta — семейство однообъективных зеркальных фотоаппаратов, производимых германской компанией Ihagee.

В 1930 году Карл Нюхтерлейн (Karl Nüchterlein) разработал для Ihagee камеру VP Exakta для плёнки типа 127 (размер кадра 4×6,5 см). Позднее он разработал версию для ставшей популярной плёнки типа 135. Новая камера получила название Kine Exakta. Kine — от слова кино — плёнка типа 135 использовалась в кинокамерах. Производство Kine Exakta началось в 1936 году. В 1938 году началось производство Exakta с размером кадра 6х6 см.

После Второй мировой войны производство Exakta возобновилось в Дрездене. В 1950 году появился вариант Exakta Varex со сменным видоискателем (шахта с лупой или пентапризма).



Начинаем с малого.

Где находится фотокамера у человека, который уже, в принципе, знает, что в ближайшее время будет что-то снимать, но еще не знает, что именно и когда? (Пример - турист где-нибудь в Праге)

Ответ: на груди. Он бы в руке держал, да мешается камера постоянно, если нет обьекта съемки, который надо запечатлеть прямо сейчас.

Откуда человек смотрит на фотокамеру, когда только еще протягивает к ней руку?


Ответ: сверху.

Отсюда прямо-таки напрашивается, что еще ДАЖЕ НЕ ВЗЯВ КАМЕРУ В РУКИ, фотограф должен иметь представление о том, готова ли камера к работе, какие параметры сейчас установлены, можно ли снимать с этими параметрами прямо сейчас (да хоть навскидку) и массу других интересных сведений. Причем, повторяю, не в результате изучения массы меню на дисплее, а бросив на камеру беглый взгляд.

Стало быть что? Эта информация должна находиться на верхней части камеры. Разумеется, опытный фотограф при первом же взгляде получит куда как больше информации, чем новичок. Но - в любом случае эта информация доступна и наглядна.

Смотрим на Экзакту.

Даже не вдаваясь в обьяснения, что тут что и зачем - сразу видно ВСЕ ДО ЕДИНОЙ шкалы фотоаппарата, включая те, что расположены на обьективе.



Мало? А вот в самом центре камеры окошечко такое интересного вида с матовым стеклом? В котором виден будущий кадр? Безо всякой электроники и прочих наворотов?

Возьмите любую самую супернавороченную мыльницу ценой в пару тысяч долларов и сравните.

Не сравнивается как-то.... Верно? Ну, поехали дальше!

Обратите внимание на то, что на обоих снимках выше камера изображена с так называемой шахтой. Для того, чтобы увидеть снимаемое надо смотреть в эту шахту или сверху (ну-ка, вспоминайте документальные кадры прошлого века, наверняка видели!) или, подняв камеру над головой, снизу. И при той и при этой позиции съемки есть свои преимущества, но вот незадача! А с уровня глаз-то как снимать?

А вот как. Та же камера.



А шахты-то и нет! Есть призма. Как раз в такой компоновке сейчас и выпускается подавляющее большинство камер.

Открою страшную тайну. Шахта в опытных руках меняется на призму приблизительно за 2-3 секунды (кнопку нажать надо) и стоит эта самая шахта сущие копейки ибо нет в ней ничего, кроме 4 жестяных стеночек, которые, складываясь, сами себе и являются крышкой. Так, консервная банка. Только изнутри покрашена в черный, чтоб не бликовала. Зато возможностей.... Уж всяко побольше чем у современного поворотного дисплея

Дальше? Давайте дальше.

Возвращаясь к теме эргономики, все можно описать очень просто. Чем меньше времени Вы тратите на доступ к управлению той или иной функцией камеры или получению данных - тем лучше камера.

Согласитесь, что толку в "Спортивном режиме", если для этого надо сначала поднять камеру на уровень глаз, нажать кнопку меню, в меню выбрать управление режимами, далее пройти еще пару уровней по меню вниз, выбрать желаемое... Да за это время одноногий инвалид скроется из поля зрения не особо вспотев!

Пример: Nikon

Первый же взгляд (хоть в темноте) позволяет определить в каком именно режиме (MASP, что это - описано выше) находится камера.



Удобно? Да.

Антипример.



Информации - ноль.

Чтобы провести параллель между вроде бы древней камерой вроде Экзакты и современной техникой, сошлюсь на один из лучших зеркальных фотоаппаратов, когда либо созданных (признают все, даже ярые противники Nikon - это легендарный Nikon F3)



Как и ранее у Экзакты - полная информация о всех настройках камеры с первого взгляда. Верно?

Возможность оперировать ЛЮБЫМ органом управления камерой "без отрыва от производства", то есть не отмая камеру от лица и продолжая съемку.

Это ОЧЕНЬ важный пункт! При выборе камеру обязательно обратите на него самое пристальное внимание! Вы купили камеру для того, чтобы снимать, а не колупаться в бесконечных кнопках и меню!

Привожу пример - (это, кстати, тоже Nikon, только F2)



Во время съемки изменить параметры на штуковине под названием MD2 - (это, кстати, всего лишь моторный привод) - ну, это уметь надо... К счастью, во время съемки этого и не требуется. Я просто привел пример "тяжелого" расположения органов управления.

Ненаглядно? Нет проблем! Canon 500D



А ну-ка поуправляйте камерой, когда у Вас глаз прижат к видоискателю! Нет, я прямо-таки настаиваю, чтоб Вы представили, как Вы это делаете!

А ведь неплохая камера-то!

[BREAK=15. Видоискатель]

Итак, о том, что при первом же взгляде на камеру Вы должны получить максимум информации - я уже писал. Посмотрели. Получили. Восприняли. Поднесли камеру к глазу. Началась съемка.

Ох, как тут все непросто!

Начнем с самого малого и потихонечку будем продвигаться к более и более сложному.

Что Вы видите в видоискателе самой-самой примитивной камеры, которую только можно представить? Чисто гипотетической камеры, марка и бренд тут ни при чем? А вот что.



Как писалось ранее, в дальномерных камерах существует поправка параллакса, поэтому в подавляющем большинстве случаев Вы увидите рамку, показывающую, что именно из того, что Вы видите, попадет в кадр



Учтите, далеко не факт, что на финальном кадре будет именно то, что показано во внутренней зоне, точность поправки параллакса в большинстве случаев не так уж и велика.

А если зеркалка? Тут интереснее... В паспорте на Вашу зеркалку обязательно указано - в видоискателе отображается столько-то процентов кадра. В камерах попроще - от 90 до 95%, в камерах высокого уровня - 100% и никак иначе. То есть в кадр попадет не только то, что Вы видите, но и (если отображение не 100% а меньше) и еще немного. В крайнем случае, потом можно откадрировать.

Можно снимать? Ну-ну... А фокусировка (наводка на резкость?)

Рассматриваем основные способы, которые только могут встретиться.

1. Фокусировка по матовому стеклу (зеркальные камеры и камеры-обскуры)
Вы видите в видоискателе изображение и вращением фокусировочного кольца обьектива достигаете желаемой резкости. (никто, кстати, не говорит, что резкость должна быть максимальной, при съемке портретов иногда желаемо как раз легкое размытие). Очень нецдобный способ, особенно в условиях низкой освещенности или при движении обьекта. Может, кому и нравится, но при использовании этого способа фокусировка превращается в лотерею - удалось-не удалось. Тем не менее имеет право на существование и кое-где используется.

2. В развитие предыдущего способа - фокусировка по линзам Френеля.



Обычная линза и линза Френеля. Не очень похожи, верно? Что это дает?

В центре Вашего фокусировочного экрана появляется дополнительный кружок, испещренный как бы микрорастром. Если изображение в этом кружке является искаженно-зернистым - камера не сфокусирована. Если Вы не видите этот растр - все в порядке.



Значительно лучше способа с фокусировкой по матовому стеклу, но, к сожалению, недостатки практически те же, в условиях с низкой освещенностью фокусироваться трудно

3. Фокусировка по клиньям Додена.

В центре линзы Френеля (а, как правило, фокусировка по клиньям совмещается с фокусировкой по линзам Френеля) появляется круг, деленный по горизонтали на 2 части. Если в обеих частях этого полукруга (в обоих клиньях) изображение совмещено нормально - Вы сфокусировали камеру верно.



Если же нет - изображение в Вашем видоискателе принимает приблизительно следующий вид.



Это то, что можно было сказать по основным методам ручной фокусировки.

Продолжаем тему видоискателя.

Поскольку подавляющее большинство современных камер оснащено теми или иными системам автофокуса - продолжим тему с учетом этих обстоятельств.

Итак:



Это Вы видите в видоискателе фотокамеры, оснащенной так называемой системой Free Focus. То есть камера изначально сфокусирована так, чтобы в зону резкости попадали обьекты от 1,5 (как правило) метров до бесконечности. Никаких возможностей вмешаться в работу системы фокусировки нет. Худший вариант изо всех существующих.

Камера с 1 точкой фокусировки



Значок точки фокусировки, в зависимости от производителя, может отличаться, но сути вопроса это не меняет. С этого момента у Вас появляются возможности вмешательства в процесс. А именно:

Вы можете навести точку фокусировки на желаемый обьект (в данном случае на ребенка, где бы он ни находился, хоть в самом углу кадра) абсолютно оставив без внимания компоновку кадра. Вам нужно совместить точку фокусировки и обьект. Совместили? Нажмите до половины спусковую кнопку. Сьемка не произойдет, зато будет активирован так называемый Focus Lock, замок фокусировки. То есть, пока Вы не отпустите поджатую спусковую кнопку или не сделаете кадр - фокусировка изменяться не будет.

Теперь, не отпуская кнопку, произведите кадрировку и сделайте снимок.

Развиваем тему. Точек фокусировки не 1 а 3 (Canon 300 и ему подобные)



Как и положено, возможности несколько расширяются. Во-первых, Вы можете переложить процесс выбора фокусировочной точки на саму фотокамеру. Во многих случаях - вполне оправданный выбор. Тем не менее, в качестве совета профессионала примете следующее - перед тем, как сделать снимок - активируйте на секундочку Focus Lock (нажмите до половины и сразу отпустите спусковую кнопку) - выбранная точка фокусировки будет подсвечена. Вы просто лишний раз убедитесь в том, что все идет как нужно.



Если же Вы решите выбирать фокусировочную точку вручную - да ради Бога! В процессе выбора точка будет подсвечиваться аналогичным образом.

Переходим к несколько более сложным моделям. К примеру, EOS 5



А ничего нового! Все то же самое, только выбор побогаче. Но - обратите внимание, все точки фокусировки расположены в ряд, что весьма ограничивает Ваши возможности и заставляет постоянно использовать Focus Lock.

А никак нельзя, чтоб пореже за него хвататься? Можно.



Причем здесь, чтоб не захламлять экран и не отвлекать Вас от собственно изображения показаны далеко не все точки!

Разумеется, все это изобилие не отменяет работу Focus Lock

Итак, с фокусировкой (точнее, с тем, что именно Вы видите в видоискателе) разобрались. Все? Да еще и не начинали!

Ну, навели Вы камеру, ну, сфокусировались... И что? Во-первых, вы ж не выставляли экспозицию и не представляете себе с какими параметрами будет проведена съемка, если сейчас нажать на кнопку. Во-вторых.. Да хватит за глаза и во-первых.

Итак - возникла острая необходимость в информации о съемочном процессе. куда выводить? Ну уж никак не на изображение. Так что придется встраивать в видоискатель дополнительные дисплеи. Начали.

Перво-наперво понадобится отображение выдержки и диафрагмы. Это обязательно и не обсуждается.



Вывели эти данные. Хватит? Нет. Вам обязательно нужно знать, в каком режиме работает камера. Автомат, приоритет выдержки, диафрагмы или вообще в ручном режиме?



Вспышка готова или Вы собираетесь отрываться от видоискателя и проверять лично?



В итоге дисплей начинает выглядеть приблизительно так:



Где:

1. Индикатор фокуса
2. Режим замера
3. Фиксация экспозиции
4 .Фиксация вспышки
5. Индикатор синхронизации вспышки
6. Скорость выдержки
7. Значение диафрагмы
8. Диафрагма (число f / число стопов)
9. Режим экспозиции
10. Аналоговая экспозиция/компенсация
11. Индикатор компенсации вспышки
12. Индикатор компенсации экспозиции
13. ISO / индикатор Авто ISO
14 . ISO
15 . Число оставшихся экспозиций / буфер
16 . индикатор 1000
17. Индикатор готовности вспышки

Вот приблизительно так должен выглядеть видоискатель в хорошей современной камере. Разумеется, не везде это так, но стремиться-то надо к лучшему, верно?
__________________
Мы такая нация, мы и Гитлера до самоубийства довели

Если деньги мерить кучками, то у меня ямка

Запомните, дети, кофе и виски - это "Он", а "Оно" - это оно и Министерство образования Российской Федерации
  Цитировать
Поблагодарили 26 раз(а)
Пол: ?
10.10.2007, 12:07 Старый #2 (permalink)

Данные пользователя

Пишите трактат. Я практически настаиваю
  Цитировать
deNz
Пол: ?
11.10.2007, 11:02 Старый #3 (permalink)

Данные пользователя

Думаю для начала необходимо определиться хотите ли вы цифру или аналог камеру.
Поскольку на сегодняшний день 100 к 1 выбирают цифру, а пленкой пользуются либо люди которые не могут себе позволить цифру (хотя самую простенькую сегодня может приобрести думается каждый), либо те кто имеют аналоговый проф аппарат, давно им пользуются и по каким то причинам не хотят от него отказываться.
Эт я к тому, что не видел цифровых аппаратов по типу дальномерок ибо практически все последние цифры выводят на ЖК 100% изображения без смещения.
Когда я буквально месяца 4 назад выбирал себе камеру я руководствовался такими параметрами: удовлетворение моих потребностей в фотографии(функциональность, надежность, качество получаемого изображения), цена-качество.
В итоге прежде чем купить фотоаппарат, я перечитал кучу статей, обзоров и личных ощущений простых пользователей различных камер в инете, статьи и рецензии в разных журналах посвященных фотоделу.
Хотелось конечно зеркалку, но цены на сменную оптику сделали свое грязное дело и пришлось отказаться от сие дорого приобретения, ибо хотелось снимать и портрет, и пейзаж, и макро короче всего и побольше, а эт разные объективы.
В конце концов мой выбор остановился на Canon PS G7 (кстати дизайном оч напоминает Leica M7).
Аппарат имеет такой же набор функций как и зеркалка, качеством снимков уступает не сильно, цвета адекватные, на ISO 80, 100, 200 ,400 шумы либо отсутствуют, либо оч мелкие и не портят общий вид фотографии.Плюс ко всему этому имеется возможность использования светофильтров, также 2-х конверторов: телевик и широкоугольник (необходимо тока приобрести адаптер) и можно поставить дополнительную вспышку.
Короче аппаратом оч доволен.
Думаю года 3-4 мой G7 морально не устареет, а там и зеркалки подешевеют =).


Хронология моих аппаратов : СМЕНА 8М, пленочная мыльница Olympus, цифрамыльница Canon PS A400, компакт старшего уровня Canon PS G7.
  Цитировать
Поблагодарили 7 раз(а)
Пол: ?
11.10.2007, 21:19 Старый #4 (permalink)

Данные пользователя

Дальномерка - да, конечно, экстракласс, но уж больно дорого. Уложиться в $10.000 крайне сложно.....


Nikon D3 и объектив 70х200 можно уложиться в 8000$
Полноформатная зеркалка, новая модель.
Объектив с электроникой.
Сам я имею Nikon D2X
Супер камера.

ViktorDE
  Цитировать
Пол:
11.10.2007, 22:35 Старый #5 (permalink)
 
Аватар для Gostemilov

Данные пользователя

Ну давайте все-таки не будем пугать народ такими ценами. Стартовый комплект приемлемого качества может стоить менее $1000, а это уже совсем другие деньги. Если не хвататься сразу за серьезную цифру, то можно приобрести, к примеру, Canon EOS 5 в районе $500, а это очень серьезная машинка!

Дорого EOS 5?


К к примеру Nikon F70 или Canon EOS 30E,то есть вместе с обьективом можно уложиться сотни в четыре....

А вот я бы себе взял - не поверите - Pentax K1000. Давным-давно снятая с производства модель, ничего в ней нет, никаких автофокусировок, никаких моторов, ничего! Только экспозамер. И все... Но работает камера превосходно, знаменитый байонет К позволяет сажать на нее любую оптику как от "Зенита", так и от Pentax (даже от ультрасовременных моделей)



Хотя, конечно Nikon F3 тут вне конкуренции.



Но вот в чем штука - я подвожу читающих эти строки не к выбору конкретной модели или даже марки! Я стараюсь обьяснить, чем следует руководствоваться при выборе фотокамеры. А это немного другое. Завтра выкрою время и продолжу!
__________________
Мы такая нация, мы и Гитлера до самоубийства довели

Если деньги мерить кучками, то у меня ямка

Запомните, дети, кофе и виски - это "Он", а "Оно" - это оно и Министерство образования Российской Федерации
  Цитировать
Поблагодарили 4 раз(а)
Пол:
15.10.2007, 10:47 Старый #6 (permalink)
 
Аватар для Света Сюз

Данные пользователя

Алексей, большое спасибо вам за интересный рассказ.

Я совсем недавно купила фотоаппарат Canon EOS 40D KIT 17-85,
теперь нужна вспышка, вы не могли бы посоветовать какую взять?
CANON 430EX Speedlite, CANON Speedlite 580EX или Canon Speedlite 580 EX II

Это моя первая зеркалка, до этого была мыльница Canon А95, там вспышка "зверская" пересветы бывали частенько, а теперь темновато и часто нерезкие снимки получаются.
Конечно, с зеркалкой началась совсем другая жизнь, совсем другие фотографии, но столько вопросов, изучать и изучать...
  Цитировать
Пол:
15.10.2007, 12:45 Старый #7 (permalink)
 
Аватар для Gostemilov

Данные пользователя

Поздравляю с приобретением зеркалки. Это удачный выбор и Canon D40 - очень неплохая модель.

По вспышкам надо писать отдельный трактат, но приведу краткие сведения. Основной характеристикой фотовспышки является ее ведущее число. Что это такое?

Как правило, ведущее число указывают для фотопленки 100 ASA, (при СССР указывали для 65 ед. ГОСТ). Оно однозначно указывает на мощность полного импульса вспышки.

То есть, при ведущем числе 40 Вы можете снимать при диафрагме 2 на расстоянии 20 метров. При диафрагме 4 - на 10 метров. При 5, 6 - на 5 метров. Улавливаете нехитрую формулу?

По приведенным Вами вспышкам - у первой ведущее, как явствует из названия, 43, у второй - 58.

Учитывая, что у Вас зум и его светосила вряд ли превышает на длинном фокусе 5, 6 - считаем:

С 430-й сможете подсветить обьекты метров до пяти, с 580-й - где-то до 8.... Эти цифры справедливы ТОЛЬКО если Вы снимаете с чувствительностью матрицы, аналогичной 100 ASA.

Но общий принцип, надеюсь, уловили.

Далее. 580-я, как и ранее 560-я, (430, кстати, тоже входит в этот список) работает в системе E-TTL, что означает, что свет от вспышки оценивается уже ЗА обьективом фотокамеры (TTL), но при этом еще и учитывается общая освещенность кадра и обьекта. Например, если ясным днем Вам необходимо только чуть-чуть подсветить лицо (в тени) то E-TTL тут просто незаменима.

Но! 430-я - так называемая Single вспышка (если мне память не отбило) и работает только сама по себе. А вот 580-я...... У нее есть различные каналы управления себе подобными и из 580-х Вы можете построить целую студию, причем управляться вся эта студия будет той вспышкой, которая стоит на камере, она уже и поделит мощность световых импульсов (если Вы ЯВНО ВРУЧНУЮ не указали этого) и многое другое сделает..... Так что кроме повышенной мощности - у 580-й масса других преимуществ. И недостаток. Цена.
__________________
Мы такая нация, мы и Гитлера до самоубийства довели

Если деньги мерить кучками, то у меня ямка

Запомните, дети, кофе и виски - это "Он", а "Оно" - это оно и Министерство образования Российской Федерации
  Цитировать
Поблагодарили 6 раз(а)
Пол:
15.10.2007, 13:19 Старый #8 (permalink)
 
Аватар для Света Сюз

Данные пользователя

Алексей, спасибо огромное за разъяснения, и отдельное спасибо за то, что объясняете "простым человеческим языком"- понятно.
  Цитировать
Пол: ?
18.10.2007, 21:39 Старый #9 (permalink)
 
Аватар для Lenja

Данные пользователя

Но вот в чем штука - я подвожу читающих эти строки не к выбору конкретной модели или даже марки! Я стараюсь обьяснить, чем следует руководствоваться при выборе фотокамеры. А это немного другое. Завтра выкрою время и продолжу!
Уважаемый Админ!!
Я понимаю что времени нехватает ,но поймите и нас ! Ужасно хочется разобратся что и как выбрать и как к этому вопросу подходить с Вашей точки зрения --- професионала .
Зарание спасибо
  Цитировать
Пол: ?
19.10.2007, 11:10 Старый #10 (permalink)
 
Аватар для StonePython

Данные пользователя

Цитата Сообщение от Gostemilov Посмотреть сообщение
ОК, ОК! Сегодня будет продолжение!
Да-да, ждем и читаем. Актуально, ибо камеру решил сменить. Моя старушка Соня 828 уже не справляется не с ритмом, не с задумками. Ей неплохо цветы в оранжереях снимать, цвет она передает хорошо. Настроился на 400D, но .... каждый день в мире что-то происходит. Вот почитаю, может на что другое сориентируюсь. За тему спасибо!
__________________
Лучше задать два глупых вопроса, чем сделать одну глупость.
  Цитировать
Ответить в теме



Опции статьи

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие статьи
Статья Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Видеоурок Photoshop онлайн Photoshop CS6 vs CS5. Что выбрать? Отличия Gostemilov Видеоуроки Photoshop онлайн 0 03.08.2015 03:25
Как выбрать монитор snezhok Выбор мониторв 12 23.06.2012 22:28
Какую программу выбрать для 2d анимации? Юрий Вопросы по Fireworks и Flash - вебанимация 1 10.11.2008 07:58
Какую камеру выбрать? serg204 Выбор фотоаппарата 2 30.08.2008 23:09
Какую камеру купить?????? avalon Выбор фотоаппарата 25 18.06.2008 07:57

###
Социальные сети
Группы
Основные разделы
Скачать и поделиться

Новости Фотошопии
Подписаться письмом
Дополнительно

Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.


удаленная проверка сервера uptime российских хостеров
Rambler's Top100


.
Locations of visitors to this page

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vBulletin Optimisation by vB Optimise (Reduced on this page: MySQL 18.75%).